Feliç 2009!

Un post breu per acomiadar l’any. O, dit d’una altra manera, per donar la benvinguda el 2009, que sempre és millor mirar endavant que tornar la vista enrera. Després d’un 2008 ple de viatges, noves experiències i creixement personal, només desitjo que el 2009 continuiï en la mateixa línia i, si us plau, se m’obrin noves perspectives professionals. En moments de crisi, cal fer treballar el cap i inventar noves receptes. Jo hi posaré de la meva part, esperem que trobi resposta. I per deixar-nos emportar per l’esperit d’il.lusió i alegria amb què celebrarem l’arribada d’un nou any, us proposo fer-ho en companyia de les fantàstiques titelles creades per Karl Lagerfeld i vestides de Chanel que donen vida a un dels aparadors dels grans magatzems parisins Printemps. J’adooooore!

KATE MOSS vista por Françoise-Marie Santucci

Acabo de finalizar la lectura de la biografía de Kate Moss escrita por la periodista de Libération Françoise-Marie Santucci. Y me ha gustado. De entrada, porque debo reconocer que las biografías, con todo lo que tienen de carácter íntimo y revelador, son uno de los géneros que más me atraen. Pero no sólo por eso. Y es que en las casi 300 páginas del libro no sólo se habla de miss Moss, sino también de lo que ha representado ella en cada época de su vida, pasando de la ruptura que supusieron las célebres fotos de Corinne Day para The Face en 1990 hasta su actual y fructífera colaboración con Topshop, ejemplo del reino de las celebrities que ha sido el inicio de este nuevo milenio.

Una interesante radiografía, pues, de los últimos 30 años en el mundo de la moda; su evolución, sus proezas, sus movimientos y, también, sus puntos bajos. Y también de la música; campo siempre presente en la vida de Kate, ya sea por sus atuendos o por sus novios. Por supuesto, los detalles personales añaden interés a la lectura, pero si lo que queréis es conocer intimidades truculentas, éste no sería vuestro libro. Y es que encerrada en un mutismo “a la Garbo” los últimos diez años, como dice Santucci, aquí se trata más de un análisis de su figura y su influencia que de un relato de anécdotas. La lectura ideal para preparar la próxima visita a Les Arts Décoratifs de París, donde, en noviembre, se celebrará una exposición, otra, dedicada a Kate Moss con el objetivo de desentrañar de una vez por todas la construcción de su mito. ¡Imprescindible!

Kate Moss, de Françoise-Marie Santucci, Flammarion, 18 euros

VOGUE España: Roitfeld y compañía

Foto: Hedi Slimane

Después de mi estancia en París, hacía unos cuantos meses que no compraba VOGUE España. Así que, una vez aquí, me dirigí al quiosco y compré mi ejemplar de diciembre para ver cómo andaba la cabecera de moda más prestigiosa en nuestro país. Y me llevé unas cuantas sorpresas. La primera, y de la que quiero hablar hoy, es un reportaje titulado Anna Wintour & compañía, firmado por Vicente Gallart, en el cuál se analizan las figuras de la directora de VOGUE USA, así como de Carine Roitfeld y Grace Coddington. Una especie de homenaje que no me parecería mal si no fuera por el regusto a déjà vu que me dejó al leerlo. Y es que al hablar de la directora parisina se ha cogido como referencia una interesante entrevista de NY Magazine que yo había leído ya en septiembre gracias al estupendo blog de Géraldine de Café Mode y que se había publicado en... ¡febrero! Puedo entender que haya muchos lectores de VOGUE España que ignoraran la entrevista, pero seguro que, a parte de mí, hay muchos otros que ya la conozcan y volver a leer algo ya publicado hace tanto tiempo pues, sinceramente, creo que se puede hacer algo mejor. Sobretodo si estamos hablando de la revista referencia en moda en nuestro país. Además, las fotografías que acompañaban el texto de Anna Wintour ya las había visto en el número de agosto de VOGUE Paris, con lo cual todo el reportaje, aunque la idea de partida fuera interesante, a mí no me ha aportado prácticamente nada. Y no es que no me guste Vicente Gallart –todo lo contrario-, pero pienso que una cabecera como VOGUE debería ser ella misma la que produzca sus propios contenidos y no basarse en lo que han hecho otras ediciones internacionales para llenar sus números. Porque una cosa es tomar prestadas fotografías y otra, muy distinta, es “tomar prestados” temas. O, como mínimo, que no se note tanto. Aunque, eso sí, debo reconocer que en cuanto a editoriales de moda este número de diciembre está inspirado. A ver qué nos depara el próximo número.

HOUSE OF WARIS: Actor, dissenyador i... sikh

Foto: Kai Jünemann

Des del 2005 que va apareixent a mitjans especialitzats de mig món –excepte Espanya, és clar- i fins que no vaig llegir la Jalouse de desembre que no em vaig assabentar qui era exactament Waris Ahluwalia. Havia reparat en la seva poderosa imatge a les front-row de NY, perquè no és gaire habitual veure un sikh a les desfilades i també sabia que havia participat a les pel.lícules Life Aquatic i Viaje a Darjeeling del Wes Anderson però poca cosa més. Un bon exemple, doncs, que aquest no seria precisament el blog d’una fashionista, ja ho sé, però más vale tarde que nunca, no?
Després de llegir una entrevista a dejourmagazine el que més m’ha atret del Waris és la seva capacitat d’aprofitar les oportunitats que se li han presentat i la seva actitud davant la feina i la vida. I és que aquest indi d’origen i novaiorquès d’adopció va començar fent joieria per a ell mateix –concretament un poderós anell amb diamants incrustats, un dels seus signes d'identitat- i, passats uns pocs anys, amb la seva marca House of Waris s’ha anat especialitzant en una joieria delicada i molt treballada que recupera centenàries tècniques artesanals gràcies a col.laborar amb els millors mestres joiers de Roma i Rajastán –ell només dissenya-. Si a aquestes dues influències li sumem la seva vida a Nova York, doncs el resultat dóna una visió força personal de la joieria.
A l’esmentada entrevista, reconeixia que estava una mica cansat que els mitjans sempre es referissin a ell com a “dissenyador sikh” perquè, segons afirma, el seu treball no té res a veure amb la seva ètnia. I, tot i que no nego que no tingui part de raó, també penso que és normal que es digui perquè si parlem d’ell com un rara avis dins el món del luxe és, en part, per la seva ètnia, la qual li aporta una visió fora dels circuits convencionals i fa que sigui capaç de crear peces especials, pagades a preus molt elevats. Evidentment, com passa amb altres productes « de culte », aquí encara no es distribueixen les seves exclusives col.leccions –venudes a Colette, Bergdorf Goodman o Dover Street Market, entre d'altres-. Vosaltres creieu que algun dia arribaran? Sospirs!

VU MAG: Cuando la fotografía es compromiso

Ante la desesperación por no encontrar ningún ejemplar de la revista Vu Mag en Barcelona, una amiga me pidió que le trajera de París los dos primeros números de esta nueva publicación semestral de la prestigiosa agencia de fotografía francesa Agence Vu. Sin saber exactamente lo que buscaba, puesto que no conocía ni la agencia ni la revista, me dirigí al Jeu de Paume y allí los encontré. ¡Fascinante! Es lo primero que pensé al hojear el primer número, que arranca con una selección de imágenes realizada por Paolo Roversi, invitado por la revista a mostrar su propia visión de Vu. Imágenes que te desestabilizan, que te cuestionan, que te miran directamente a los ojos y no te dejan indiferente. Se nota una calidad y un compromiso fuera de lo común; porque, aunque no soy niguna entendida en la materia, sí puedo reconocer cuando algo está bien hecho. Y Vu Mag lo está, de eso no hay duda.
Dicen en la editorial que la revista nace con la vocación de plantear el diálogo entre la fotografía y el material impreso; de explorar todas las posibilidades de esta relación rica y longeva. Por ello, cada uno de sus contenidos es un discurso particular de quien lo firma, aportando su propio ángulo dentro de este contexto tan extenso. Así, en este primer número, el fotógrafo Jeffrey Silverthorne muestra su obra, mientras rinde tributo a los que considera sus maestros, com Harry Callahan. O Catherine Coleman, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, nos habla sobre el papel del retrato a raíz de la exposición Jano. La doble cara de la fotografía que acogió la institución madrileña el año pasado y que incluía imágenes como la que ilustra la portada, firmada por Désirée Dolron. Imágenes y textos densos que necesitan más de un primer contacto para poder saborearlos y entenderlos; por lo menos, en mi caso, y que, una vez dentro, simplemente te subyugan. Una revista de culto que, por favor, alguien debería traer para España. ¿Aún tenemos que cruzar la frontera para conseguir productos interesantes? Me gustaría creer que no...

Sonia Rykiel: 40 anys de rialles a la passarel.la

Una dona estilitzada, d’arrissada i roja cabellera, vestida a ratlles horitzontals i amb una elegant boina negra. Aquesta és la imatge que em ve al cap quan penso en la “dona Sonia Rykiel” i que, després de veure l’exposició que conmemora els seus 40 anys d’ofici a les Arts Décoratifs, m’adono que li manca quelcom d’important. I és que si alguna cosa caracteritza l’estil d’aquesta dissenyadora fidel a ella mateixa i independent dels dictats capriciosos de la moda, és la joie de vivre que destil.len les seves col.leccions i les seves models sobre la passarel.la, defensant una moda descomplexada i alegre, on el punt, els colors i la irreverència tenen un protagonisme especial.

Desfilada Tardor-Hivern 2004. Crèdits: DR

L’exposició, extensa i cuidada, s’articula a partir dels diferents punts definitoris de l’estil de Sonia Rykiel. Així, a part de les ratlles, veiem que l’ús de paillettes i lluentons és una altra marca de la casa o recordem que ella va ser una de les precursores a agafar l’estil esportiu i dotar-lo de glamour allà els anys 70. Al final, ens adonem que la seva és una moda real, dirigida a dones reals i això, en els temps que corren, és tot un signe d’independència i d’actitud pròpia. I si hi afegim que ha estat capaç de mantenir aquest, el seu discurs al llarg de 40 anys, l’actitud esdevé tota una proesa.